Италия в фотографиях и отзывах туристов.

Венеция.

Описывать Венецию — занятие достаточно бесперспективное. Ибо во-первых, о ней по телевизору показано куча фильмов. Во-вторых, для желающих погулять по городу имеется Полиглоттовский путеводитель, а пересказывать путеводители IMHO дурной тон, да и бесполезно это. А в-третьих, ну как бы это сказать… мне кажется, что рассказать об этом городе сродни напеванию песни группы Rammstein по телефону – аутентичность соответствующая. Что бы вам ни говорили об этом городе, ясно одно – в Венеции надо побывать!

вид на Canal Grande с крыши паркинга Как добраться до отеля? Приезжаете в город по мосту, ставите машину на один из паркингов (мы поставили в 10-этажный) и перемещаетесь либо на речном трамвайчике, либо на катере-такси, либо пешком. Других вариантов нет.

Знаете, почему гондолы черные? Впервые эти кривобокие лодки «почернели» во время эпидемии чумы. Так как плавучих катафалков не хватало, а возить трупы на желтых и красных лодках было как-то неловко. Чума ушла, черный цвет гондол остался.

Безумно любивший Венецию Иосиф Бродский дал чрезвычайно точное определение венецианской топографии: «тут нет направления ни прямо, ни влево, ни вправо, а только одно – вбок». Ориентироваться по карте чрезвычайно сложно, выбирать направление движения на узких и кривых улочках бесполезно. Реально только ориентироваться по указателям «к мосту Риалто», «к Пьяцце Сан Марко». Ну или по карте отслеживать каждый маленький поворот улочки – скажу вам, что ни в одном городе это не доставляет такого мучения, как в Венеции. Вполне реально оказаться на пустынной улочке и долго пытаться выбраться куда-то к людным местам, а потом окажется, что толпа — на соседней улице, надо было пройти воооон там.

В Венеции дома пронумерованы в арифметическом порядке, номера четырехзначные. На одного жителя Венеции приходится примерно 170 туристов. Основной наплыв туристов – днем. Утром приезжают в город, вечером – уезжают. Ночью город катастрофически пустеет. Очень много окон не зажигается вечером. Странное ощущение.

Что мы знаем о Венеции и что видим (или хотим видеть) в первую очередь? Лепные изразцы роскошных палаццо, стоящих вдоль Гранд Канала, храмы, блики и отражения в свинцовой воде каналов, черные гондолы, подгоняемые песней гондольеров. А если подойти поближе, остановиться и присмотреться повнимательнее? Палаццо вблизи оказываются не роскошными дворцами, а просто домами, с покосившимися и потрескавшимися фасадами, с самыми обычными плоскими и неинтересными боковыми стенами. Дома держатся из последних сил – везде влага, много нежилых домов, кругом укрепления бетонными сваями и металлическими швеллерами. Каменные мосты и дома давно уже требует капитального ремонта. Запах отнюдь не морской свежести, а часто просто затхлости. Да и вода в Гранд Канале не свинцовая, а вполне понятного цвета – зеленовато-голубоватая. И все это, отнюдь не значит, что Венеция – это какая-то разваливающаяся потемкинская деревня. Отнюдь. Ведь история города связана как с могуществом и властью (в Венеции в 1157 году открылся первый на материке Банк), так и с упадком, который начался в 1453 году, когда турки захватили Константинополь, а потом последовало открытие Америки, а также нового морского пути в Индию вокруг мыса Доброй Надежды. Сейчас же Венеция вообще воспринимается как мертвый город – кроме толп туристов, образующих часто пробки на узких улочках, а также проходящих здесь карнавала и биенале – ведь ничего больше-то и не происходит в городе. И все это придает Венеции особое очарование и двойственность.

Грань между мирами, прошлым и будущим, жизнью и смертью – ощущается в Венеции очень остро. Вероятно, именно поэтому сюда со всего мира съезжается рекордное число самоубийц. Но что-то я слишком ушел в эмоциональное восприятие… Надо же и что-нибудь из практических советов дать;-) Купите абонемент, дающий право 24 часа кататься на речных трамвайчиках всех маршрутов за 10.5 евро. Сядьте у Piazzale Roma на маршрут №1 и прокатитесь на нем по Гранд Каналу до курортного острова Лидо. Выйдите там на конечной остановке, выпейте в одном и многочисленных кафе чашечку кофе, сядьте опять на номер 1 и езжайте в обратном направлении. Вы увидите весь Гранд Канал и красивейшие виды лагуны. Главное – успеть все сфотографировать.

На Пьяцце Сан Марко стоит Кампанила, являющаяся символом Венеции. В 1902 году она обрушилась, а 25 апреля 1912 года – в день Святого Марка, восстановление колокольни было завершено. Можно подняться на эту колокольню (вход стоит то ли 4, то ли 5 евро), однако подниматься придется пешком по лестнице, о чем висит честное предупреждение. Я рекомендую пройти к причалу San Zaccaria, сесть на №82 и доехать (1 остановка) до острова S.Giorgio Maggiore — он расположен ровно напротив Пьяццы Сан Марко и Дворца Дожей. На острове расположена одноименная церковь, обитель бенедиктинцев с 982 года. Зайдите обязательно. Во-первых, на правой стене алтаря висит картина Тинторетто «тайная вечеря», которая отличается световыми эффектами – походите около нее влево и вправо – стол двигается из левого нижнего угла картины до середины. Во-вторых, слева у алтаря есть проход для подъема на башню, которая весьма похожа на Кампанилу на Пьяцце Сан Марко. Стоимость подъема такая же, вот только лифт есть.

Вечером очень красивы витрины магазинов, продающих разные изделия и сувениры из стекла.

Кроме обязательной Пьяццы Сан Марко с дворцом Дожей, Кампанилой и собором, Гранд Канала, моста Риалто обязательно побродите по маленьким улочкам и каналам районов Сан Марко, Дорсудоро и Сан Поло, которые менее заполнены туристами. Именно вдоволь погуляв по Венеции, пройдя много раз как по, так и мимо моста Риалто, вот тогда вы сможете составить о Венеции свое личное впечатление.

Фото: http://baranovna.narod.ru
Источник: http://baranovna.narod.ru